Primera incursión en el off-road

Hoy tenía ganas de moto y el tiempo no pintaba bien, pero salí preparado para lo que pasase. Apenas 10 minutos más tarde, empezó a llover con poca intensidad por la carretera hacia El Teide. Tuve que parar en una gasolinera a los pocos minutos para ponerme la ropa de agua, ya empezaba a calar en el traje. Según subía, más lluvia y la carretera encharcada, así surante 26 km y de repente, cosas de la meteorología de la isla, se despejó el cielo, sol a raudales, carretera seca y temperatura primaveral, unos 18-19 grados. Hago una pausa en El Portillo, cruce de las carreteras dorsales de la isla y tomo un tentempié mientras cogía algo de sol y me secaba de la mojada anterior. Observaba las motos llegar, es un lugar de parada de motos casi obligada.

Me pongo en ruta de nuevo y regreso por donde venía unos pocos km para luego desviarme hacia lo que sería mi primera incursión en el off-road, (entiéndase siempre como lo más trail que se puede entender por trail). Tomo la pista denominada Corral del niño. Son 15 km hasta la llegada a la carretera que lleva a La Orotava, la otra carretera dorsal que se cruza en El Portillo. Al principio la pista es de tierra blanda y terreno volcánico, estoy sobre 2000 mts de altitud y casi al pie del pico Teide. A los pocos km la pista se torna pedregosa y entré en el bosque de pinos, voy bajando continuamente y empieza a lloviznar, debía estar a la misma altura alcanzada por la carretera ascendente a El Portillo por la que me mojé al principio. La pista empieza a estar rota y con mucha piedra y mezcla de pinocha. Máximo cuidado para no patinar y algo de tensión para pasar así unos km. Llueve más y empieza la niebla, tengo que abrir la pantalla del casco porque no veo ni torta y así es incómodo circular porque te llega el agua a la cara y menos mal que frío, lo que se dice frío, no hacía, pero tampoco estamos en verano, así que abrigado había que ir. Llego a la carretera y tomo unas fotos a la moto con las huellas de la tierra, es su primera vez, ja, ja, ja. Bueno, ciertamente alguna incursión en pista había hecho pero sin pasar de unos cientos de metros.

Bajo hasta La Orotava sin dejar de llover y la carretera con mucha agua, precaución total y confianza en los Michelín Anakee, que no me dieron ningún susto, vamos, ni atisbo de problemas, para mi, unas ruedas fantásticas.

Luego deja de llover, parada “técnica” en una gasolinera para tomar algo en la cafetería y lavar la moto, necesito tenerla en condiciones porque la uso para ir a trabajar también.

Ya por autopista, empieza a llover de nuevo hasta mi casa.

Ha sido una ruta de pocas horas, pero intensa en la que me lo pasé muy bien, maté el “mono” de moto que tenía y adquirí nuevas experiencias como la de circular por tierra. Creo que lo haré de nuevo, pero llevaré la moto más ligera y organizando ruta con más previsión de tiempo porque sin duda una gran diferencia a circular por asfalto es que no pasas de segunda y apenas llegué en alguna ocasión a los  30 km/h, con lo que tienes que tener tiempo para hacer una ruta larga.

La moto se comportó de fábula. En principio y como prueba off-road, llevaba las mismas presiones que por asfalto y tampoco toqué la precarga del amortiguador. Llevaba como se ve en las fotos, las maletas de aluminio y fue un buen test para ellas, aguantaron las vibraciones sin problemas y demostraron ser estancas al polvo y al agua de la lluvia y posteriormente a la del chorro a presión del lavado.

Algunas fotos.

Cambio retenes horquilla telescópica

CAMBIO RETENES HORQUILLA TELESCOPICA

Primero debemos desmontar el frontal de la moto. Una vez tenemos la horquilla totalmente accesible, procederemos a desmontar la rueda, el guardabarros y la “U” que une las dos barras de la horquilla. También el captor de velocidad y la pinza de frenos.

 

A continuación procedemos a aflojar los tornillos de las tijas, que abrazan las barras. Pero antes facilita mucho el desarme de cada barra, aflojar sin llegar a quitarlo, el tapón superior de cada barra, por donde luego llenaremos de aceite. También vaciaremos el aceite de las barras, quitando el tornillo (llave fija nº 8) que hay en la parte baja de las barra y mirando hacia atrás.

 

 

Tomamos cada barra por separado y procedemos a desarmarla.

 

Aflojamos el tornillo que está en la parte inferior de la barra. Llave allen nº 6. Si no se afloja pero da vueltas, hay que apoyar la barra por el lado el tornillo de llenado del aceite y haciendo presión hacia abajo con las manos, alguien que nos ayude, intentaremos aflojar el tornillo.

 

Cuando esté suelto, desmontamos el tornillo de llenado de la barra, con cuidado para que no salte el espaciador que hay dentro debido a la presión del muelle interior. Quitamos el espaciador, la arandela y sacamos el muelle.

 A continuación quitamos el cubrepolvo, esa pieza negra por donde se desliza la barra, también quitamos la presilla que veremos seguidamente y ya podremos ver el retén, la pieza que queremos cambiar. 

Entonces cogemos la botella de la barra con la mano izquierda y la barra con la derecha y de tres pequeños golpes secos hacia arriba, destrancamos el casquillo de deslizamiento superior que está encajado en la botella de la barra justo debajo del retén, con lo que al salir la barra hacia arriba, también extraeremos el retén.

 

Aquí vemos el despiece de la barra.

Una vez limpias las piezas, empezamos el montaje en sentido inverso. Montamos la barra dentro de la botella teniendo la precaución de ver que tanto el casquillo de deslizamiento inferior como el superior, tengan la ranura de separación en sentido transversal a la marcha (lo dice en el manual). Una vez la barra dentro de la botella y con el casquillo superior alojado en su sitio pero sin que haya encajado, con la ayuda de un tubo de pvc más largo que la barra, le damos pequeños golpes hasta introducir el casquillo en su sitio. A continuación introducimos el retén (con las letras hacia arriba). Previamente lo impregnamos con aceite de horquilla. También con ayuda del tubo de pvc, lo empujamos hasta que encaje perfectamente en su alojamiento. Luego colocamos la presilla y el cubrepolvo. Montamos el tornillo en la parte inferior sin apretarlo del todo. Ponemos los tornillos de drenaje del aceite. Conviene poner arandelas nuevas en ambos tornillos y también en los tornillos inferiores de las barras.

Ahora introducimos el muelle, la arandela, el espaciador y ponemos el tapón de llenado de aceite sin apretarlo del todo. Montamos la barra en las tijas y apretamos los tornillos allen un poco. Cuando tengamos las dos barras sujetas en las tijas, colocamos la “U” que une las barras y apretamos los tornillos para unir las dos barras cuando hayamos aflojado de nuevo los tornillos de las barras para que éstas giren un poco si fuera necesario. Ahora volvemos a apretar los tornillos de las tijas teniendo en cuenta de dejar unos 3 mm desde la parte superior de la barra (sin el tapón) a la parte superior de la tija superior. Le damos el apriete necesario a los tornillos de la tijas y ya las tenemos montadas en el chasis. Colocamos guardabarros, rueda, captor de velocidad, pinza de frenos y proceremos a llenar las barras de aceite para horquillas (600 cm3 SAE10, lleva nuestras horquillas). Montamos el frontal de la moto y ya hemos terminado nuestro trabajo.

Yo le he fabricado unos protectores de horquilla con el fin de evitar picadas en las barras y por tanto daños en el retén nuevo que acabamos de colocar y que tampoco se pierda aceite.

Instalación intermitentes de emergencia o "warning"

 Estas son las piezas esenciales, el relé y el interruptor.

 Este es el esquema de montaje, en principio válido para cualquier moto, lo que puede cambiar es que no sea ni el mismo relé ni el mismo interruptor. 

Para el montaje del interruptor, me hice una plantilla de papel que pegué con cinta de carrocero. Decir que después de instalar el interruptor, resultó que no es el mejor sitio, porque le faltan unos milímetros para que el interruptor quede empotrado del todo y el problema es que toca con el cable de la ruedecita que está entre los dos relojes que sirve para poner a cero el cuentakilómetros parcial. 

   
En esta foto, se puede ver todo montado y conectado usando robacorrientes, esas piezas que toman la corriente del cable que ya estaba en la moto sin tener que cortarlo. Se explica en la misma foto donde está conectado. El relé lo sujeté con bridas a la araña que sujeta el cuadro. Curiosamente, el sonido que emite el relé es como el sonido que se oye en el coche cuando pones los intermitentes, lo único que con la moto arrancada no se oye.

 Aquí se ven los dos intermitentes delanteros encendidos (en la foto no se puede reproducir la intermintencia.

 Aquí se ven los indicadores del cuadro encendidos a la vez. En el esquema yo conecté el positivo a un cable que viene directo de la batería para que aún con el contacto quitado, se pueda accionar el warning. Tambien se ve el interruptor ya colocado. 

Como han visto, no es complicado, pero tiene un poco de trabajo, al tener que desmontar todo el frontal de la moto. 

 Saludos 

Pintado de un casco

Puestos a actualizar un casco tipo jet que llegó a mis manos de un familiar que no lo usaba, busco información y me pongo a ello.
Lo primero, es que lo tenía que hacer en casa, porque mi pequeño taller donde hago el mantenimiento a la moto me queda lejos para dedicar un rato casi todos los días durante un par de semanas. Así que el lijado y preparado lo hice en la cocina, como soy yo el que cocina habitualmente, pues no había que pedir “permiso” para usarla y también hice ahí las fotos como se podrá comprobar. El pintado lo hice en la azotea del edificio para no provocar daños con la pintura espolvoreada al aire.

Materiales:
Imprimación para un buen agarre de la pintura
Masilla carrocero para reparar algunas imperfecciones. El casco es de fibra de vidrio.
Lijas, grano 400, 600 y 1200.
Cinta carrocero. Es este caso no usé la de papel que cuando permanece mucho tiempo puesta se pega de tal manera que luego no sale el pegamento. Usé una de vinilo.
Pintura blanca, roja y negra. Al gusto de la decoración, por su puesto.
Vinilo para hacer el fileteado que tapa la unión de la pintura en los diferentes colores
Adhesivos de la marca del casco.
Adhesivo de personalización

Primer paso.
Tratar de desmontar todo lo posible, en este caso la visera y poco más, porque todo lo demás está pegado e intenté despegarlo y se deformaba la goma del borde del casco, con el consiguiente presagio de que luego no iba a quedar bien pegado de nuevo. Entonces procedo a taparlo todo bien.


Segundo paso.
Lijo el casco para que la imprimación agarre. Antes de imprimar, reparo pequeños desperfectos con la pasta de carrocero.
Dar imprimación. En este caso y por cuestiones relativas al lugar de trabajo, lo doy con rodillo, tomando un espesor ideal para cubrir imperfecciones.


Tercer paso.
Lijado con grano 400 todo el casco. Limpieza y lijado con lija 600. Trato de dejar la superficie lo más lisa posible y perfecta.

Cuarto paso.
Pinto por primera vez. Tomo el color blanco como base y por tanto es el que doy primero.

Quinto paso.
Le paso lija 600 o 1200, según quiera dejarlo liso.
Ahora viene lo más difícil en mi caso. Trazar el diseño con rotulador a mano alzada. Lo copio más o menos de otro casco y lo traslado al diseño jet. No quedó mal.


Sexto paso.
Tapo con cinta lo que todo menos lo que voy a pintar de rojo. Le doy dos manos esperando un buen rato entre una y otra.



Septimo paso.
Tapo ahora todo menos lo que pinto de negro. Le doy dos manos esperando un buen rato entre una y otra.

Octavo paso.
Una vez que quitemos la cinta y el casco ya tiene los colores deseados y bien pintado, sin imperfecciones. Procedemos a la decoración con los adhesivos. Colocamos un fileteado, en este caso rojo, de vinilo y ayudandonos de un secador o algo que caliente, le damos curva en donde hace falta. Con ello embellecemos, por decirlo de alguna manera, la unión de los colores, de manera que queda mejor acabado.



Noveno paso.
Ya no hay vuelta atrás. Toca dar laca. Con ello fijamos los adhesivos, damos brillo al casco y también le damos dureza a la pintura para aguantar roces y el uso. Le doy al menos tres manos. Pintando primero de adelante hacia atrás y luego de un lado hacia el otro. Esperamos un buen rato de secado entre mano y mano. En todo el proceso de las diferentes pinturas, además de esperar un buen rato, si podemos dejar pasar 24 horas, mejor que mejor.






Décimo paso.
Me tomo una cervecita y unas aceitunas, que me las merezco. Y como el lugar de trabajo es la cocina, más cerca lo tengo todavía.


Y así es como he pintado el casco en diez pasos. Con un resultado que almenos para mi resultó, valga la redundancia, sorprendente, porque si bien no quedó como de fábrica, por supuesto, quedó bastante bien. Siempre hay algún detalle que hubiese que mejorar, pero pueden pasar desapercibidos.

Construcción maletas de aluminio

Construcción artesanal de maletas de viaje en aluminio.

Decidido a construirme mis propias maletas, procedo a buscar mucha información en internet. Aparecen varios tutoriales explicando como fabricarlas. Yo decidí coger de cada uno las ideas que me interesaban y haciendo mi propio diseño, que no dista mucho del de los demás y de las propias “originales”, que dicho sea de paso salen por un riñón. Pero bueno, tienen su toque personal.

Materiales:

- Plancha de aluminio, en espesor 1.5 mm, más que suficiente y que aporta ligereza al conjunto.

- Angulos de aluminio de 25x25 mm. Elegí en color aluminio, valga la redundancia, porque me gustaba más.

- Remaches de aluminio de 4 mm de largo por 4 mm de diámetro.

- Sellador adhesivo gris, el color es perfecto para que no desentone con el aluminio.

- Herrajes varios y a gusto del consumidor. Esquineras plásticas que elegí negras para contrastar con el aluminio, tensores con cerradura y asas en la tapa que ayudan a manejarla y para sujetar carga adicional en la parte superior de la maleta

- Tornillos avellanados allen de 4 mmx10mm

- Arandelas de 4mm

- Tuercas ciegas de 4mm

- Goma o similar para proteger los soportes maletas con los anclajes de las maletas

- U de 19mm interior

- Disolvente universal para limpiar el sellador adhesivo

"Descripción:

- Estanca.
- Talla: 44 x 22.5 x 38 cm
- 4 anillas sobre la tapa permiten fijar las maletas a la cinta de transporte.
- 2 cerrojos aseguran el cierre preparado para la utilización de cadenas adicionales.
- Una tapa móvil y un cargamento en lo alto para poder abrirlo tanto si utiliza un saco de
dormir adaptado a diferentes tipos de soportes.
- Los accesorios para el montaje de los soportes de la maleta, de 15 o 18 mm, no incluidos en las maletas.

Robustez:
- Chapa de aluminio de 1.5 mm de espesor. Fabricación cuidada.
- Esquinas y aristas redondeadas,
- Sin soldadura a los lados.
- Ligero (Solamente 3.5 kg aprox.).
- Piezas de recambio disponibles."

Primero ensamblo los paneles ya cortados en un taller, para que queden mejor las uniones y lo sujeto con cinta adhesiva. Para hacerse una idea de cómo van a ir montadas.

Tomo medidas y corto los ángulos a media haciendo cortes a inglete, es decir, con ángulo de 45º para que acoplen lo más perfectamente posible y además estéticamente es más bonito, a pesar que las esquinas inferiores luego llevan esquineras con doble función, estética y protección cuando apoyamos las maletas en el suelo al desmontarlas. Así con todas las piezas necesarias, menos las de la tapa, que preferí esperar a estar hecha la caja para presentar la tapa y colocar el ángulo de aluminio con la separación adecuada para que luego la tapa encaje justa en la caja.

Una vez todos los ángulos cortados, taladrados, avellanados los orificios para que no queden rebabas, etc., procedo de nuevo a ensamblar todo y ver como queda, hago unas marcas con lápiz que luego me servirán para ayudar al ensamblaje y además marco con letras los ángulos con los paneles para que no haya duda al montarlos.

Procedo a poner el sellador adhesivo como se muestra en la foto y a colocarlos primero en los paneles laterales, luego el piso y ya el resto de los ángulos y paneles laterales.

Pongo sellador en los orificios para que al colocar los remaches queden impermeabilizados.

Presento la tapa y marco los ángulos con las medidas precisas. Los taladro, pongo sellador y fijo con los remaches.

La maleta terminada a falta de los herrajes.

En todo el proceso de la maleta, coloco el nº de remaches que pienso es imprescindible para dar rigidez al conjunto y además una perfectamente el ángulo al panel. Al llevar también en la unión, sellador adhesivo, prescindo de más remaches, que además de más trabajo, supone más peso (tampoco será tanto unos remaches más), pero que también estéticamente, me gustaba con los menos remaches posibles. Las pruebas dinámicas en ruta dirán si me equivoqué en el diseño.

Procedo a la colocación de los herrajes, los cierres laterales, las anillas en la parte superior de la tapa, una goma en el interior de las tapas para además de hacerlas estancas, que sellen mejor con la caja y no hagan ruido, las esquineras en la parte de abajo y que están recortadas para una mejor estética.

Hago los ángulos de anclaje uniendo ángulos y U de 19 mm que al apoyar la maleta en el soporte sobre unos tacos de goma que van a hacer de amortiguación o silemblock, puedan encajar en el tubo del soporte

U que encaja en la parte de abajo y en dos partes en la parte de arriba. Además fijo la maleta al soporte con dos tornillos aprovechando una placa que traen los soportes y fijados en el interior de la maleta con dos mariposas para apretarlas con la mano, de tal manera que además de anclaje al soporte, hace que no se puedan llevar la maleta si antes no la abren.

Las U van protegidos en el interior con una goma para que además de mejor ajuste en el soporte, no hagan ruidos ni dañen los soportes

A continuación imágenes de las maletas puestas en la moto y detalles de las mismas. Un toque de decoración que además es de seguridad puesto que los adhesivos son reflectantes.

Un detalle, la maleta izquierda quedó con un ángulo diferente de inclinación que apenas se nota, pero es debido a que los soportes derecho e iquierdo no quedan en la moto de igual manera, porque las dos maletas las hice exactamente simétricas a la hora de colocar los ángulos.

Espero les haya gustado

Samurai